Творец Chanel N 5, маленького черного платья, твидовых костюмов с узкой юбкой и других непреходящих ценностей Габриэль Шанель создала не только современный стиль, но и сам образ жизни, сильно зависящий от фэшн-индустрии.

Из жизни пернатых

Она родилась 19 августа 1883 года в городе Сомюр на юго-западе Франции в чрезвычайно бедной семье. Габриэль Бонёр была третьей дочерью Альберта Шанель и Евгении Жанны Деволь, состоявших в гражданском браке. У отца, мелкого коммерсанта, дела шли из рук вон плохо – до такой степени, что Габриэль в пятилетнем возрасте попала в приют для сирот. Когда девочке исполнилось 12 лет, умерла мать. И, отец, отдав пятерых дочерей в монастырь, исчез в неизвестном направлении. Больше Габриэль его ни разу не видела.

В монастыре монахини-рукодельницы обучили девочку искусству кройки и шитья. Как видим, это ей в жизни очень пригодилось.

В частности, способность к рукоделию помогла Габриэль, когда родственники по материнской линии устроили ее в магазин одежды в Мулене. От продавцов требовалось не только помочь выбрать покупателю нужный ему (или ей) предмет гардероба, но и при необходимости подогнать вещь по фигуре.

По вечерам Габриэль выступала в местном кафешантане в качестве статистки. Это была работа, что называется, «на общественных началах»: статистки выходили на сцену в перерывах между номерами штатных певиц, и им ничего не платили. К тому же их почти и не слушали. Давали, конечно, чаевые, но совершенно мизерные. Однако другого пути на профессиональную сцену для начинающих певичек не существовало.

Все было при ней: и красота, и врожденная элегантность, и задор. Вот только голоса не было. Габриэль исполняла две развеселые песенки из знаменитого парижского мюзикла про пернатых. И в каждой песенке рефреном звучало «Коко, Коко!». Подвыпившая публика охотно подхватывала припев. Так возник псевдоним «Коко Шанель».

Не добившись сценического признания, Габриэль Шанель уехала в курортный город Виши, где и публика побогаче, и злачных мест куда больше. Однако и здесь успех ей не сопутствовал. Коко разочарованно вернулась в Мулен, чтобы днем работать в магазине, а по вечерам выступать в кафешантане.

Там-то и очаровался ею отставной офицер Этьен Бальзан, увлекавшийся разведением породистых лошадей. Коко Шанель приняла его предложение переселиться к нему в поместье.

Дело в шляпке

Теперь она была всем обеспечена, но долго просидеть сложа руки, предаваясь тихим семейным радостям, не смогла. Ее деятельная натура требовала самореализации. И она объявила о намерении открыть свой модельный бизнес. Бальзан воспротивился: ему, человеку патриархальных взглядов, нужна была канарейка в золоченой клетке, а не независимая женщина.

В результате отношения начали портиться, взаимное непонимание день ото дня усиливалось. В конце концов Шанель хлопнула дверью и ушла к молодому, но уже состоявшемуся бизнесмену – осевшему во Франции англичанину Артуру Капелу. Он помог 27-летней Коко открыть в Париже шляпную лавку.

Шанель было присуще обостренное чувство духа времени и стиля. Изящные шляпки, которые она мастерила вместе с младшей сестрой Антуанеттой, разительно отличались от распространенных тогда тяжеловесных и помпезных моделей. В шляпках Chanel женщины превращалась из матрон викторианской эпохи в современных парижанок – воздушных и чувственных.

Шанель использовала бесхитростный, но эффективный маркетинг. Надев шляпки поярче и повеселее, она с сестрой прогуливалась по бульвару, оживленно беседуя, то и дело прыская от смеха и всячески привлекая к себе внимание окружающих. Некоторые дамы подходили и спрашивали, где можно купить столь интересные головные уборы, и сестры охотно им сообщали адрес своей шляпной лавки.

Количество заказов быстро росло, производство неуклоннорасширялось. В 1911 году магазин переехал в респектабельный район Парижа – на улицу Шамбон, 31. А в 1913-м Шанель открыла первый бутик за пределами французской столицы – на курорте Довиль. И совершила очень сильный маркетинговый ход. До Первой мировой войны купание в море считалось неприличным. Коко с Артуром это табу нарушили, и газеты разместили репортажи о вопиющем безобразии на первых полосах. Попутно сообщалось и об открытии шляпного бутика. Вскоре ассортимент пополнился купальными костюмами, закрывающими большую часть тела, но все равно по тем временам неслыханно дерзкими.

Несмотря на разразившуюся войну, Коко Шанель расширяла бизнес за счет одежды, а впоследствии – аксессуаров. Росла сеть магазинов, в которые после выхода новых моделей неизменно выстраивались очереди. Шанель первая и на тот момент единственная в мире не только угадала, прочувствовала и осознала стилистику нового века, но и воплотила ее в конкретных продуктах – эффектных и удобных.

Аромат женщины

В 1920 году Шанель заказала парфюмеру российского императорского дома Эрнесту Бо, эмигрировавшему из охваченной революцией и гражданской войной России, искусственный, синтетический аромат. Аромат, который «пахнет женщиной». Эрнест Бо долго экспериментировал с альдегидами – синтетическими цветочными запахами. Это было тоже революцией: никому еще не удавалось создать полноценный аромат на основе синтетики. Замысел Шанель в том и состоял, чтобы предложить прекрасному полу нечто неслыханное, такой аромат, которого не было в природе.

В итоге Бо составил семь букетов и предложил заказчице выбрать наилучший. Шанель выбрала пузырек под номером пять.

Флакон – простой стеклянный параллелепипед, совсем без декора. Этикетка – белый прямоугольник с лаконичной надписью: «№ 5. Chanel, Paris». «Надо любоваться не флаконом, – заявила Шанель, – а таящейся в нем золотистой жидкостью». На рынок духи продвигались посредством того, что сейчас называется вирусной рекламой. Шанель лично подарила по флакону своим великосветским подругам, а таковых у нее к тому времени было немало. Весть о чудесном, ни с чем не сравнимом аромате разлетелась по Парижу и, покинув его пределы, пошла гулять по Европе. В результате в первый день продаж на улице Шамбон выстроилась длиннющая очередь.

У Шанель было много хороших знакомых не только в аристократических кругах Европы, но и среди интеллектуально-художественной элиты. Она дружила с Пабло Пикассо и Сальвадором Дали, со знаменитым импресарио Сергеем Дягилевым, прославившимся в Париже «русскими сезонами», с гениальным композитором Игорем Стравинским, с драматургом и режиссером Жаном Кокто, считавшимся «отцом» сюрреализма. Порой дружба перерастала в совместные творческие проекты. Так, например, Шанель в 1937 году разрабатывала костюмы для постановки пьесы Кокто «Царь Эдип».

Девушка из толпы

Маленькое черное платье поразило мир моды в 1926 году, в очередной раз подтвердив истину о том, что все гениальное просто. Объясняя выбор цвета, Шанель говорила, что это траур по погибшему в автокатастрофе Артуру Капелу. Но платье было вовсе не траурным. Наоборот, оно стало символом жизни – нового образа жизни эмансипированных женщин ХХ века.

Платье принципиально отличалось от всего, что в ту пору считалось модным. В нем не было ни бахромы, ни пуговиц, ни рюшей, ни оборок, ни воланов, ни жабо. Действительно – маленькое черное платье с рукавами до запястья и незатейливым полукруглым вырезом. Оно слегка прикрывало колени, что для Шанель было принципиально, поскольку она считала колени самой уродливой частью женского тела.

В этом платье можно утром отправиться в офис, в обед съесть ланч в бистро, а вечером посетить театральную премьеру или великосветский раут. В разное время дня в зависимости от обстоятельств наряд выглядел по-разному, что достигалось тонким использованием бижутерии, аксессуаров и ювелирных украшений. Существенно и то, что новая модель, стремительно завоевывавшая женские сердца, была предельно демократична – приобрести его могла любая женщина, даже с не слишком высоким доходом. Журнал Vogue сравнил маленькое черное платье Шанель по универсальности и популярности с автомобилем Ford, который, как известно, тоже мог быть любого цвета при условии, что этот цвет – черный.

Стиль, созданный Шанель в конце 20-х годов, она сама называла «девушка из толпы». Этот стиль прекрасно сочетался с тогдашним стилем «гарсон», предполагавшим короткую женскую стрижку. Шанель предлагала «девушкам из толпы» простые и практичные платья и костюмы, прямые юбки с карманами и юбки-плиссе, а также удобные свитеры и пуловеры, костюмы из джерси.

Но в начале 30-х годов создаваемая ею одежда начала усложняться за счет вышивки и декоративных вставок. Это было и логически, и коммерчески оправдано, поскольку дом Chanel всерьез занялся ювелирными изделиями. Сохранив «дневную линию», адресованную деловым женщинам, Шанель запускает и «вечернюю» – для великосветских раутов и балов, где уже вовсю применяет кружева, ленты, тюль. Широко используются яркие ткани – шелк и даже парча, переливающаяся всеми цветами радуги.

Возвращение

Когда Париж оккупировали нацисты, Шанель закрыла все свои мастерские и магазины и полностью отошла от дел, перебравшись в сохранявшую нейтралитет Швейцарию. Из Парижа пришло известие о том, что немцы взяли в плен ее племянника. Коко обратилась к немецкому дипломату, барону Гансу Гюнтеру фон Динклаге, с которым была знакома с довоенных времен. Барон похлопотал, и племянника Шанель освободили.

В Швейцарии Шанель изрядно подпортила себе биографию из-за своего природного любопытства, сочетавшегося с аполитичностью. Динклаге предложил ей познакомиться с импозантным Вальтером Шелленбергом – тем самым, которого с блеском сыграл Олег Табаков в сериале «Семнадцать мгновений весны». Она согласилась, хотя в этой встрече не было ни политики, ни тем более шпионажа. После войны Шанель вернулась в Париж, где ее обвинили в коллаборационизме и подвергли остракизму. Пришлось вновь уехать в Швейцарию.

Модельный бизнес она возобновила лишь в 1954 году. Ей уже перевалило за 70. Хотя для дизайнера это не возраст, но вновь налаживать работу мастерских, возобновлять связи с поставщиками, заниматься сбытом продукции, то есть восстанавливать практически с нуля всю производственно-маркетинговую цепочку было непросто. Дело усугублялось еще тем, что в послевоенные годы модный бизнес сильно разросся, и конкуренция резко обострилась. В Париже тон задавал Кристиан Диор. Шанель, едва распаковав чемоданы, заявила: «Я вернулась, потому что больше не могу видеть, во что превращается парижский кутюр благодаря месье Диору!».

В 1955 году она продемонстрировала миру сумку 2.55. Название бренда – это дата его премьеры, февраль 1955 года. Удобная, практичная сумка, которую можно носить на плече, изготавливалась как из крокодиловой кожи, так и из более простых материалов.

Коко Шанель до самого преклонного возраста выдавала яркие креативные идеи. Историки моды указывают прежде всего на твидовые костюмы с узкой юбкой и жакетом без воротника, обшитым тесьмой и с накладными карманами. Однако многое Шанель сделала и для таких сфер модной индустрии как обувь, аксессуары, ювелирные изделия, парфюм.

Десять заповедей

Габриэль Шанель скончалась 10 января 1971 года на 88-м году жизни от сердечного приступа, оставив миру модный дом и бренд Chanel, один из общепризнанных символов элегантности и респектабельности. А еще она оставила десять заповедей женщинам всех времен и народов.

1. Брюки делают женщину свободной.
2. Идеальная юбка закрывает колени.
3. Аксессуаров должно быть много – чем больше, тем лучше.
4. Идеальный костюм сочетает в себе мужское и женское.
5. Стильная обувь может быть двухцветной.
6. Сумка должна быть на ремешке, а руки – свободными.
7. Поклоняйтесь маленьким черным платьям.
8. Пиджаки должны быть мягкими, как жакеты.
9. Роскошь всегда удобна, иначе это не роскошь.
10. У женщины, которая не пользуется духами, нет бу-дущего.

Очень советуем прочитать мини-книгу о Коко Шанель "Секреты великой мадемуазель" в Библиотеке "Главная мысль. Главные идеи полезных книг".