Аквамариновая вода, крохотные бухты под алепскими соснами, утренний запах хлеба и кофе. На Французской ривьере красота доведена до абсолюта, до совершенства.

Французская Ривьера – это дитя роскошных пейзажей, волшебного света и высокого искусства. Она соткана из сияния моря и неба, из сладкого запаха померанцевых цветов, шуршания гальки и звона цикад, из ослепительной радости жизни. Здесь можно жить сердцем, наслаждаясь свежестью утра, полуденным зноем и розовым золотом заката – каждым мгновением каждого дня. Название «Лазурный Берег» появилось в 1887 году на обложке книги Стефана Лежара, вдохновленного чудесной бухтой городка Йер. В Сен-Тропе Анри Матисс написал картину «Роскошь, покой и нега». Три эти слова открывают волшебную тайну Ривьеры.

СОВЕТЫ:

• На Ривьере не нужно останавливаться в отеле. Гораздо приятнее снять частную квартиру или часть виллы. Ни с чем не сравнимое удовольствие – открывать своим ключом садовую калитку, чтобы спуститься к морю. Или выходить из старинного дома под восторженно-завистливые взгляды туристов.

Ницца

Лазурный Берег начинается с Ниццы, столицы департамента Alpes-Maritimes. Дорога из аэропорта идет по Английской набережной, но на окраине она прекрасна только для тех, кто уже влюблен в этот город. Настоящий Променад дез Англез, сердце Ниццы, начинается от бульвара Леона Гамбетты: облупленные синие железные стулья и кокетливые белые беседки, свадебный торт «Негреско» и барельефы на Средиземноморском дворце, старенькие виллы рококо и горделивые вывески пляжей, огромные пальмы и огромные чайки. Набережную построили англичане в 1820 году, и с этого начался расцвет Ривьеры. Кто только не гулял по ней! Чехов и Черчилль, королева Виктория и Синатра, Эмиль Еллинек и его дочь Мерседес, именем которой в 1901 году Майбах назвал свой новый автомобиль. Здесь царит вечный праздник, прогулки до горизонта, до вечера, до конца дней, и детское ощущение беззаботного счастья, беспричинного восторга.

СОВЕТЫ:

• Вся роскошь Belle Epoque остается на бульварах и Променаде, а в старом городе совсем другая эпоха. На улице Сен-Репарат веселые поварихи лепят свежую пасту – равиоли и тортеллини, канеллоне и меццелуне с начинкой из мяса, креветок, трюфелей и шпината. В ресторане Du Gezu на крохотной площади Иисуса готовят настоящие ниццкие блюда, и настоящие ниссары обедают только здесь. В кафе на площади Россетти попробуйте мороженое. Его делают из фиалок, розы, вербены, лаванды, розмарина, томата с базиликом, цикория и разнообразных фруктов.

Герцоги Савойские явно любили Ниццу. Старый город украшают нарядный Сенат на улице Старого Сената (теперь это ночлежка для бездомных), герцогский дворец на Пляс-дю-Пале, дворец королей Сардинии на улице Префектуры, где играл на скрипке Паганини. Над Старым городом возвышается холм Шато. А дальше, за портом Олимпия, где с одной стороны пришвартованы мегаяхты, а с другой – рыбачьи лодки, поднимаются холмы Ниццы: Мон-Борон с английскими дворцами, Мон-Альбан, на вершине которого живет Элтон Джон, Бон-Вояж, увенчанный обсерваторией.

СОВЕТЫ:

• В Ницце можно снять квартиру на набережной в порту Олимпия, и под окном будут швартоваться огромные яхты. Квартира или вилла на Кап-де-Нис – это практически жизнь на яхте: море с трех сторон. Невероятное место – «Поншетты» на набережной Соединенных Штатов (бывший арсенал сардских моряков). В Вильфранше лучший вариант – в конце набережной Поншардье: под окном перезваниваются мачты, за углом ждут морские рестораны со столиками у воды. В Болье-сюр-Мер можно снять роскошную квартиру во дворце бель-эпок Le Bristol на набережной или в шато лорда Солсбери Ла Бастид на холме. В Эз-Борд-де-Мер и Кап-д’Ай нужно выбирать виллу или квартиру ближе к морю, в идеале – на берегу. В Каннах – в квартале Сюке с видом на Старый порт. В Теуль-сюр-Мер - виллу в бухте или апартаменты в суперэлитном комплексе Ла-Галер.

По карнизам

Отсюда начинаются три Карниза – три дороги, идущие на разной высоте в сторону Италии. Здесь Альпы поднимаются ввысь отвесными скалами, берег изрезан чудесными бухтами, и узкая полоса между морем и небом украшена изящными виллами и городишками, утопающими в пышной зелени садов. А в самом поднебесье к вершинам лепятся средневековые деревни, которые здесь называют «ласточкины гнезда». И виды открываются такие, что захватывает дух. Самый верхний Большой Карниз (Grande Corniche) – это дорога D2564. Она начинается как бульвар Обсерватории и ведет к обсерватории, а потом следует по береговой линии на высоте птичьего полета. Ее прорубили легионеры Юлия Августа, она вела в Нарбонскую Галлию и соединяла Рим с Арлем. Через каждую римскую милю на ней были установлены камни с отметками расстояния. Самый потрясающий памятник древнеримской эпохи стоит прямо на Большом Карнизе, в деревне Ла-Тюрби. Это «Альпийский трофей», воздвигнутый Юлием Августом в 6 году до н. э. в честь победы над 44 непокорными альпийскими племенами. Остатки колоннады на кубическом основании на 35 метров возвышаются над средневековой деревней, делая пейзаж сюрреалистическим.

СОВЕТЫ:

• В Ла-Тюрби парковка на центральной площади Рlace Neuve. Пообедать можно в ресторане La Terrasse на этой же площади. Элен и Жак Барайя готовят прованские блюда, а вид через стеклянные стены просто потрясающий: внизу лежит как на ладони княжество Монако. Ресторан закрыт по средам.

Из деревни можно спуститься в Монако по печально знаменитой дороге – на повороте недалеко от Ла-Тюрби разбилась принцесса Грейс. Впереди есть еще одна средневековая деревня – Рокебрюн. Здесь сохранился древний замок – большая редкость для Ривьеры, где все укрепления, даже Альпийский трофей, были разрушены в 1705 году по приказу Людовика XIV. Граф Вентимилья начал строить шато в X веке, позже поднялся донжон с трехметровыми стенами. Замок хорошо сохранился, но подняться туда нужно не ради залов, а ради замечательного вида на деревню и залив. На окраине, на улице Шемин де Ментон, растет древняя олива, местные жители уверяют, что ей 4 тысячи лет. Дерево со стволом десятиметровой толщины выглядит весьма внушительно. В прибрежный Рокебрюн ведут крутые лестницы. Прогулка по ним хороша, но подниматься обратно трудно. Удобнее спуститься на машине к парковке у железнодорожного вокзала (указатель Gare). Вдоль моря, огибая мыс Сен-Мартен, идет живописная Тропа Корбюзье, проложенная в скалах под соснами. Знаменитый ученый Ле Корбюзье жил в Рокебрюне и похоронен на деревенском кладбище.  

Посередине мира

Средний Corniche Moyenne начинается под именем Corniche Andre de Joly, потом обретает номер М6007 и D6007. По нему нужно проехать ради встречи с деревней Эз. Настоящее орлиное гнездо, свитое на вершине крутой горы высотой 430 м, ошеломляет. Оно стоит между морем и небом, в центре мироздания, и каменные дома вырастают прямо из скал. В деревню ведут только одни ворота – Сарацинские. За ними вьются улицы-лестницы с широкими ступенями, удобными для ослов и лошадей. Каменные своды, каскады плюща, кованые фонари – из-за поворота вот-вот выйдут трубадуры в пыльных башмаках. На улице Пизы за коваными решетками дверей прячется часовня Белых грешников, построенная в 1306 году. В ней хранится деревянное распятие 1258 года. Под ним на каталанском языке написано: «Такой, как ты сейчас, я был, таким, какой я сейчас, ты будешь».

СОВЕТЫ:

• Парковки в Эзе на въезде, на площадях Шарля де-Голля, Колетт и Фигера. Пообедать стоит в мишленовских ресторанах отелей Chateau de la Chevre d’Or и Chateau Eza. Чудесный ресторанчик в 300-летнем доме у входа в сад «Орлиное гнездо» (Rue du Château,1). Кухня простая, но все очень вкусно. Сесть лучше не на террасе, а в зале, в самом его конце: из окон открывается лучший вид на крыши Эз, колокол часовни и море!

У самого моря

Нижний Карниз – Corniche Basse, или Inférieure (М6098 и D6008), – в Ницце называется бульвар Карно и Метерлинк, в Вильфранше – бульвар принцессы Грейс, в Кап-д’Айе – бульвар 3 Сентября, а в Монако это улицы от Шарля III до бульвара Италии. Он послушно следует прихотливым изгибам берега, даря чудесные виды. От Ниццы до Вильфранша эту дорогу построила  императрица Александра Федоровна, вдова Николая I. Она арендовала часть бухты Вильфранша у Сардинского королевства для русского флота. До 1880 года на рейде стояли корабли под Андреевским флагом, и русские офицеры прогуливались с итальянскими барышнями. Эта часть набережной называется бульвар Imperatrice Feodorovna, а сама императрица в виде дамы в кокошнике стоит у цитадели, глядя на братьев Орловых и адмирала Ушакова.

Лучший вид на Вильфранш открывается с другой стороны бухты, где корниш носит имя Наполеона III. Это один из самых живописных городов Ривьеры: высокие старинные дома всех оттенков желтого и красного обступают чудесную синюю бухту, и яркие рыбачьи лодки покачиваются на отражениях разноцветных фасадов.

Выше набережной в темноте арок под древними домами проходит таинственная улица Обскюр, сохранившая свой облик с XIII века. Чуть дальше видна Цитадель, где умещаются мэрия, музеи, часовня и Зеленый театр. Набережная приводит в порт Дарсе XVI века с музеем лодок, и к старинной улице Лазарет с башенкой в конце.

СОВЕТЫ:

• Прекрасные рыбные рестораны со столиками у воды расположены на живописной набережной адмирала Курбе. Лучшим считается Mère Germaine. Если столика у воды не окажется, вам стоит пройти дальше по набережной: возле Морского дворца Сардских королей есть чудесный ресторан Beluga с эклектичным интерьером на веранде – муранские люстры, кованые лампы, серебряные и красные кресла. И превосходная кухня.

От бухты Вильфранша начинается «полуостров миллиардеров» Кап-Ферра, распластанный в заливе, как дельфиний хвост. Туда можно свернуть на мосту Сен-Жан. Его виллы иллюстрируют архитектурные стили от барокко до хайтека, от итальянских дворцов до прованских шато. Одну из них можно посетить: вилла Эфрусси де Ротшильд с девятью садами и розарием стала музеем, баронесса завещала ее Институту Франции. На полуострове есть и деревня – Сен-Жан-Кап-Ферра. В ее марине стоят роскошные яхты, на набережной соседствуют рестораны и бутики. У Кап-Ферра есть свой секрет: по его периметру проложена потрясающе красивая тропа для прогулок. Она карабкается по скалам, заросшим соснами и тамарисками, огибает крохотные бухты, куда ведут каменные ступени. На скалах сидят важные бакланы и серые цапли, вода тепла и прозрачна. На конце большого полуострова стоит маяк, рядом – вилла «Санто-Соспиро», где жила Эдит Пиаф. Пейзаж завершает старинная башня и кладбище бельгийских солдат времен Первой Мировой. В начале XX века землями на Кап-Ферра владел король Бельгии. Он построил несколько вилл: для себя, для Каролин Лакруа (сейчас это самая дорогая вилла в мире), и других своих возлюбленных.

СОВЕТЫ:

• Прогулка по большому мысу начинается от пляжа Пассабль. Там есть парковка и пижонский ресторан с лаунж-баром. Второй променад – от порта Сен-Жана. В порту тоже есть парковка, рестораны выстроились вдоль причала яхтовой марины и на пляже Палома, который встретится на пути.

По другую сторону от Кап-Ферра лежит городок Болье-сюр-Мер: амфитеатр гор, виллы на холмах и эклектика городской застройки. Заслуживает внимания красивейший променад Мориса Рувье, который начинается в бухте Фурни и ведет в Сен-Жан-Кап-Ферра. Плюс музейная вилла «Керилос» в той же бухте – построенная сто лет назад почти копия древнегреческой виллы. В Болье можно приезжать обедать: рестораны вдоль яхтовой марины превосходны. Самый знаменитый – African Queen. Путь через короткий туннель ведет в Эз-Борд-де-Мер, потом дорога поднимается выше и приводит в городок Кап-д’Ай, маленькую жемчужину Ривьеры. Это очаровательное место,  тишайшее собрание изящных вилл Belle Epoque в окружении цветов, сосен и пальм. Одна из самых красивых – вилла братьев Люмьер. Главное сокровище – пляж Мала в бухте Сен-Лорен под огромными отвесными скалами, обрывающимися в воду. От него начинается самый красивый променад Лазурного Берега: скалы, волны, кривые от ветра сосны и изящные виллы, справа – бесконечность моря, слева –  вершина Tete de Chien, знаменитая «голова cобаки».  

СОВЕТЫ:

• Парковка на площади Beaverbrook. Там же в туристическом офисе можно взять карты. А потом спуститься на пляж Мала мимо виллы Люмьер. Лучшие рестораны: на пляже Мала - L’Eden (с диванами у самой воды, полинезийским антуражем и расслабленной атмосферой); на променаде - La Pinede с превосходной морской кухней (у него есть своя парковка на улице Грамалья, и парковщик Себастьян, весь в черном и увешанный золотыми цепочками, умудряется всем найти место).

От Монако до Италии

Улицы Кап-д’Айя переходят в улицы Монако, и Нижний Карниз превращается в трассу гонок Формулы-1. В мирное время она ведет себя вполне благопристойно, проходя мимо знаменитых отелей и казино, мимо яхтовой гавани и скалы, над которой реет гордый княжеский флаг. Трасса Формулы-1 - это кольцо в 3340 метров, которое каждый участник гонки проезжает 78 раз. Самый крутой вираж – знаменитая «шпилька» на улице Spelugues у отеля Fairmont. Однако почувствовать вкус скорости не удастся: Монако страдает наличием пробок. Так что, покрутившись на «шпильке», лучше оставить машину и ходить пешком, иногда катаясь на уличных лифтах. Все три Карниза сходятся за мысом Мартен на набережной Ментоны – Променаде дю Солей. Этот город, защищенный Альпами, считается самым теплым на Лазурном Берегу и носит звание «Лимонная столица». Самая интересная часть – Старый город с его желтыми и красными фасадами, голубыми ставнями, лимонными деревцами и радостным итальянским духом. Лучший вид на него открывается со стороны залива Гараван или с самого конца мола: яркие дома карабкаются по холму, увенчанному маленькой русской церквушкой, над крышами гордо возвышается стройная колокольня Сен-Мишеля. Прогулки в прошлое начинаются с Итальянской площади у подножия собора Сен-Мишель: узкие улицы то переплетаются, то превращаются в лестницы, то ныряют под каменные своды. Они ведут на холм Памяти к русскому кладбищу и смотровой площадке. На Итальянской площади галькой вымощен герб Гримальди: князья владели Ментоной 500 лет, пока в 1848 году Наполеон III не выкупил город. Ментона объявила себя свободным городом, однако в 1861 после плебесцита вошла в состав Франции. Благодаря прекрасному климату в Ментоне невероятные парки и сады. Например, ботанический сад Валь Раме на улице Сен-Жак (закрыт во вторник). Только раз в неделю, в 10 утра, пускают в сады виллы Мариа Сирена на набережной Гаравана (по вторникам) и в испанский Fontana Rosa возле станции Гараван (по пятницам).  

СОВЕТЫ:

• На площади Трав можно пообедать в ресторане Balico с превосходной местной кухней. Цены демократичные, в меню – лобстеры (hommard), устрицы и прочие деликатесы. Самые лучшие – в порту Гараван. В ресторане Port Garavan прекрасно готовят блюда с трюфелями.

Из Ментона дороги-серпантины ведут в Альпы, в средневековые деревни – «орлиные гнезда». Самая близкая – Кастеляр (7 км), оседлавшая гору на высоте 365 м. В очаровательном Горбьо (8 км от Ментоны, D23) можно посмотреть дворец герцогов Ласкарис, а по пути – сад Serre de la Madonne. Сен-Аньe (10 км, D22) считается самой высокогорной прибрежной деревней Европы: она стоит на высоте 650 м. Оттуда серпантин ведет в Пей с домами и фонтанами XII–XVI веков – самую интригующую деревню Приморских Альп. По дороге D2566 можно подняться в Соспель (18 км) с его каменным мостом и барочными церквями. Оттуда дорога D2204 ведет в не менее барочный Брей-сюр-Ройя на реке Ройя (41 км). Из этого средневекового поднебесья так приятно под вечер вернуться на берег моря! Вечер расцвечивает небеса лиловым и золотым, расплавленным золотом мерцают волны. День завершается феерией заката, и огромная луна поднимается из-за гор. Ривьера превращается в россыпь мерцающих огней, в пригоршню волшебных самоцветов.

Завтра будет новый день, такой же безоблачный и ясный. Он сулит новые дороги – в Антиб, вырастающий из волн каменными стенами, в элегантные Канны, в радостный Сен-Тропе, в Морской замок Манделье-ла-Напуль и к оранжевым скалам Теуля. И в  растекающийся по холмам Грас, где над крохотной площадью торчит сторожевая башня с каталонским флагом, в деревню художников Ванс и деревню художников Сен-Поль, куда нужно входить через Королевские ворота и бродить по узким улочкам, вдыхая запах лаванды и апельсиновых цветов. Но это будет уже завтра.